【编者按】
当星辰坠入秀场，当时装回归戏剧——香奈儿用一场宇宙级盛宴宣告了新时代的来临。新任创意总监马蒂厄·维雅西在巴黎时装周的首秀，不仅是对百年传奇的致敬，更是对时尚本质的叩问：在流量与符号泛滥的当下，如何让经典焕发新生？维雅西用精妙的平衡术交出了答卷：既保留香奈儿标志性的斜纹软呢、山茶花与珍珠链，又以雌雄同体的剪裁、戏剧化的羽毛与荒诞假发展开对话。这场秀超越了设计师更迭的表象，实则是百年奢侈帝国与当代审美的深度博弈。正如老佛爷曾说“要把香奈儿当作妓女对待才能激发活力”，维雅西正以幽默与挑衅，续写着这场永不落幕的时尚革命。
巴黎（美联社）——周一，香奈儿终于找回了它的戏剧之魂。
巴黎时装周上，新任设计师马蒂厄·维雅西以悬浮在漆黑镜面T台上空的巨大星系——带着星环的土星、完整的太阳系——揭开了本季最受期待的首秀，从第一秒就夺回了时尚界的剧场王座。
T台倒映着苍穹，而前排星光——妮可·基德曼、玛丽昂·歌迪亚、蒂尔达·斯文顿，与劳伦·桑切斯、杰夫·贝索斯并肩——皆仰首凝望。
夜幕降临时，全场起立鼓掌。正如《Vogue》女魔头安娜·温图尔所言：“时尚需要它的造梦者。”香奈儿，终于再逢其人。
自1910年创立，香奈儿以针织衫、长裤取代束腹胸衣重塑女性衣橱，又以小黑裙、珍珠与斜纹软呢套装定义了全球对“巴黎风情”的想象。1980年代在老佛爷卡尔·拉格斐执掌下，它成为奢侈品牌既承袭历史又永葆现代的典范，其秀场美学辐射远超出巴黎。这份遗产让维雅西的首秀不仅是设计师更替，更是一场关于百年千亿帝国如何持续与世界对话的考验。
本轮时装周密集迎来新创意总监首秀：巴黎世家的皮埃尔保罗·皮乔利、葆蝶家的路易丝·特罗特、罗意威的杰克·麦科洛与拉扎罗·埃尔南德斯、范思哲的达里奥·维塔莱。但香奈儿这一役，因赌注与格局而独一无二。
维雅西以削弱闪饰、强化线条、重启剧场感且保留经典符号的手法，将香奈儿从符号博物馆转变为符号的鲜活舞台。
开场造型即是一封宣言书：一套慵懒的雌雄同体裤装，低腰长裤搭配不对称结构化肩线外套。这彻底跳脱了去年离任的设计师维吉妮·维亚德时期的含蓄路线，也与拉格斐晚期风格拉开距离——反而更贴近嘉柏丽尔“可可”·香奈儿的本源。
并非对斜纹软楠的颠覆，而是通过品牌创始故事重构男装灵感——当年可可曾穿着恋人“男孩”卡柏的服饰。插在口袋中的手昭示着深意：香奈儿曾赋予女性的自由——给予她们长裤与口袋——在此被重申。
历时数月打造的2026早春系列，宛如维雅西与香奈儿女士的隔空对话：慎思与戏剧感交织相生。
传闻中曾让设计师与工坊僵持的缎带几乎绝迹。璀璨装饰亦被精简——在崇尚闪亮的市场中堪称一场豪赌。
取而代之的是以廓形为先的设计与丰盈羽毛，山茶花则作为稳定主题贯穿始终。无论设计如何突破，基因始终清晰可辨——每一套look都是纯粹的香奈儿。斜纹软呢不再局限于巴黎风情，而是以跨文化的色彩与织法，缔造出近乎星际的多元美学。
随后登场的是趣味假发——被评论家称为“滑稽小帽”——缀满羽毛，狡黠轻灵。它们延续着拉格斐的挑衅精神：1983年接手时，他曾如何激活这个一度陈旧的百年老牌。
“香奈儿是座圣殿，但你得把它当（妓女）对待——才能逼出真东西。”他说。
维亚德时期的香奈儿常被诟病过于克制，而维雅西与拉格斐一样善用反讽。此前在葆蝶家，他让高跟鞋蹲着青蛙，让外套长出兔子领，打造幻视皮革牛仔裤。此次则以羽毛、比例与假发传递诙谐，却未堕入戏剧服装的浮夸。
配饰定调新节奏：宽檐帽、金属手袋、层叠珍珠、粗金链与宣言耳环——纸面张扬，上身克制。手袋（维雅西获选的重要原因）涵盖利落的链条肩带新款与玩趣手拿包，尤以一枚蛋形椭圆包瞩目。
压轴造型以动态完成论证：丝质短袖衬衫搭配七彩羽毛长裙，裙摆曳地，色泽在羽翼流转，黑色镜面地台倒映万千光影。
“真是惊喜……能见证新时代太令人激动，”导演索菲亚·科波拉对美联社感叹，“你能认出品牌基因，又看到全新的诠释。”
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托马斯·亚当森
亚当森是美联社驻巴黎外籍记者，负责报道欧洲政治、文化与时尚。二十余年的职业生涯中，他的足迹遍布欧洲大陆。
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